解析丨Vionnet 4个工艺小秘密_0屋顶秧田工装
编辑丨jillhear
以精通斜裁而著称的法国时装设计师Madeleine Vionnet（1876~1975），其生平与作品，乃至纸样分析，在“织言片语”的平台上曾推送屡次。
了解Vionnet，直至1针1线，是我1直以来的想法，与她接近的每步，都使我兴奋。本日小小的分享，是有关Madeleine Vionnet在斜裁作品中经常使用的几个工艺小秘密。
手工卷边丨Hand-rolled Hem
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强调垂坠效果的Madeleine Vionnet最爱选用轻浮面料，尤喜绉纱。材质轻飘透明的特点需要在处理衣裙边沿时加倍仔细，缝份最好窄到不能再窄，以显精致。因此手工卷边最合适于她。由于手工卷边之巧，在于缝纫线迹几近藏匿不见，只在裙摆、袖口等边沿留下细细窄窄的1条边。手工卷边工艺绝非Vionnet所独有，它在高级时装中的利用是非常普遍的。与机器相比，工匠灵巧的双手明显更容易控制。
距离预计边沿0.4厘米左右，车缝1条固定线（staystitching），然后修剪缝份至大约0.4厘米。
从衣服反面用手针手缝3角针，每缝好1段距离（5~6针），便抽拉缝纫线，构成卷边。
针纹褶饰丨Pin Tuck
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Madeleine Vionnet不为衣裙设计省道的做法尽人皆知，取而代之的常常是扭结或插片，和最精致和最耗时的针纹褶饰，其形如其名，是要做出1种如针般粗细的细褶。Vionnet用它化解余量，或增加褶结束位置的容量，同时也产生1种井然有序的装潢美感。
沿着直纱或横纱做褶，因此这类褶通常是斜向的。
每一个褶的宽度不过几毫米。
成排的褶与褶之间的间隙也不足1厘米。
流苏丨Fringe
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上世纪20年代，西方的女孩们穿着裙摆缀满流苏的裙子在舞池中起舞，身姿摇摆，眼波流转，极具风情。排除作为时兴之必备道具的功能，和流苏的层次与律动所构成的美感之功能，尚有另外一种功能还不为大众所知：流苏可以为轻浮材质的面料施加重量，在需要稳定斜裁后的形态时为衣服赋福建定做工作服公司形，而这1手法多次出现在Vionnet 20~30年代众多设计当中。
选择与面料匹配的成股丝线。
从面料正面，用勾针或手缝针工商银行女职员工作服将每股丝线的中段穿入料想位置，构成线环。
将丝线末端穿入线环，拽紧。
布边的妙用丨Selvage
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斜裁衣裙的边沿容易外张，尤以领线位置最为重要，因而Vionnet发明了两种方法来应对这个问题：1是沿着面料经纱方向的布边裁1条布条，对折后缝在领线反面做贴边，利用布边为光边且有足够强度的特点来束缚领线；另外一种则是利用领线外的缝份向面料反面反折两次，由于缝份边沿的长度1定小于领线净缝的长度，因此也可起到束缚作用（见下图）。
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