就时装街头化的时代PittiUomo玩出了的是个啥！

时装街头化的时代，Pitti Uomo玩出了什么新花样？

在所有的第94届Pitti Uomo穿西装的 孔雀男 中，Tim Cook显得格外低调。这个全球市值最高企业苹果公司（Apple）的CEO出现在Pitti的活动上，关心确当然是科技如何继续影响时尚。 几近每一个人都手持1部iPhone 看秀，它作为1个通讯工具，已完全融入了时尚产业中。 其间与家人在托斯卡纳度假，并顺道前往Pitti Uomo活动的Cook独家告知BoF。

Cook没有进1步提到的是，iPhone这样的智能的出现，无穷放大了秀场体验的重要性，对时装品牌来讲，如何吸引躲在屏幕后的观众的注意力，进行有效2次传播，变成了1门重要课题。而本届Pitti Uomo正在尝试如何 保鲜 ，特别是从视觉体验上。

本期展会的主题为 P.O.P Pitti Optical Power （P.O.P. Pitti 视觉气力），玩味的视觉效果贯穿各大会场，在会场的广场中央看到1个由意大利设计师Sergio Colantuoni策划的条纹与圆点的波普休憩空间，和比无处不在的街拍孔雀男还耀眼的波点人偶雕塑。

Pitti Immagine的CEO、亦是BoF500成员的Raffaello Napoleone就独家向BoF表示，这次Pitti要尝试的则是如何让这个地位逐步上升的意大利展会，走出被孔雀男包围的怪象，发展成1个更有话语权、能够吸引更多新晋品牌参加的时装盛事。

Pitti的策略是让这里成为新1季开始时，发布特别项目的最大平台，这意味着每场秀背后都有1个特别的故事，我们历来不与时装周直接竞争，我们的秀背后都有1个独立存在的特别故事，当有品牌想从别的时装周搬来Pitti的时候，我总会问他们这背后的缘由是甚么，必须有1定的特殊性。 Napoleone继续对BoF说道： 这才能让我们保持当下、足够聚焦，而来参加Pitti的买手及媒体也都因此而每一年1月及6月回到Pitti。

Cook参加的是作为本届Pitti Uomo特邀品牌的Roberto Cavalli盛大的时装发布会大秀，选址托斯卡纳山上始建于14世纪的1座修道院，这是设计总监Paul Surridge上任1年后首次举行的男装系列发布会。要以摩登与年轻的姿态去改变，乃至重启以 浮夸风 闻名的Cavalli其实不非1项轻松的任务。用现在的眼光看来，该品牌曾代表的1切恍如来自另外1个世界。但重新的系列看来，Surridge对品牌的未来很有信心。

Roberto Cavalli | 图片来源：对方提供

从Jil Sander到Z Zegna，Surridge此前的工作经历都偏重于极简主义和实用性，而这1点在他展现的2019春夏系列中就有很好的体现。他以1种融会了街头滑板精神的克制手法来对待品牌标志性的动物印花，不管是蟒蛇皮、豹纹、斑马纹，在乎式西装剪裁和Hypebeast门路之间找到了奥妙的平衡。穿着这身衣服，不管是游艇派对，或是出现在Supreme周4门外常常的队伍中，都很公道。而这也是Roberto Cavalli品牌急需的形象。

当天的另外一场远在市郊的Art Frittelli画廊举行的时装秀，则来自特邀佳宾丸龙文人（Fumito Ganryu）的Ganryu。这位曾在Comme des Gar ons任职13年后退出的独立品牌（1说他被川久保玲逐出师门），他将性能性服装表达出了更多禅味。虽然开头的全身罩衫极容易作为tunetune的粉丝让人联想起美国白人至上主义的狂热分子3K党的制服。秀后不久，很多美国媒体从业者，包括《纽约时报》的时装Matthew Schneier就迅速在Instagram Stories中表达了他的震惊。

Birkenstock雨后的秀场 | 图片来源：对方提供

传播爱与美安迪鹿儿童装爱心小天使

时间上安排较为轻松，秀场设计多样，成了Pitti 期间举行时装周的共通点。第2次参加Pitti Uomo的德国鞋履Birkenstock的发布会，选在了历史悠久、全欧洲最大的私人花园Torrigiani花园。发布会现场被设置成了1场大型户外野餐现场。天公不做美，发布会开始前阵雨来袭，好在太阳很快夺回了控制权。伴随着混音大师Michel Gaubert的轻盈配乐，Birkenstock展现了1个 舒适品牌 所应有的轻松面貌，不但是模特脚上各模各样的凉鞋，秀场4周还有携带品牌新推出足部护理产品的工作人员。就连秀后提供的午饭袋也格外贴心。

美国品牌Band of Outsiders也遇到了类似的问题。发布会开始前，暴雨突至。好在发布会开始前，雨神乖乖收起了自己的脾气。让1场欢快的美国高中春游般的发布会得意如期进行。模特们乘坐1辆经典美国黄色学校接送巴士，缓缓驶入Pitti坐在地Fortezza da Basso，打扮轻松的模特缓缓走出。不管是宽松的格纹衬衫、夏威夷衫，或是与运动品牌Sergio Tacchini合作推出的田径服，都是当下时兴青年喜欢的单品。 而日本品牌Bed j.w. FORD则在佛罗伦萨的老火车站Stazione Leopolda中展现了1个很有个人风骨的系列，衬衫手肘部位的蝙蝠细节印花和很有Haider Ackermann味道的轮廓，都给人留下了不错的印象。

除此以外，这次的 流量担当 的是压轴客座设计师Craig Green的压轴大秀，在美第奇家族历史悠久的波波利花园（Boboli）甚少对公众开放的场地上，Craig Green以其过往积累的经典元素，递交了1份 天使在案发现场 的侦探笔记。设计师在发布会结束后在后台独家告知BoF，新1季的灵感来自他在街头拍摄的1位正在行走的女性照片。她的步伐较快，照片出现了叠影效果，而这让他联想到了天使背后光环，和案发现场依照被害者身形绘制的图案。

Pitti 客座设计师 Craig Green | 图片来源：对方提供

秀场中，你能看到模特身后或身前背着的木质装置做成了案发现场警察绘制的被害地点图；你能看到宛如医院护士制服般的工装款式；你能看到叠影效果的小天使图案（看起来仿佛和佛罗这有益于推动创造力伦萨有点关系，但其实并没有）。固然了，秀场上还有几件以Nike Flyknit技术制作的针织上衣。这是Green第1次与该运动巨头合作。设计师表示，与品牌的合作还停留在概念阶段，但相信很快会推出实质的产品。

Green最后又进1步解释，为了营建叠影效果，他将一样的小天使图案以不同的色彩印在3种不同面料上，然后将其复合在1起。这类幻象，常常只有在服用精神药物，或弥留之际才能看到。Craig Green甚是喜欢在品牌叙述中加入暗黑的元素，像是开头带有抽绳的服装。这些抽绳为什么不能是作案凶器？而抽绳在身体上排列的结构也不由让人联想起解剖后尸体。和，为什么天使要出现在案发现场？还是说他所指的天使实则为路西法（坠天使）或白衣天使（护士）？

设计师表示他是恐怖电影的粉丝，喜欢那种叫人猜不透的神秘感。Green自然也不想他人太容易看透他的心思，他是个很容易紧张和害臊的人。就像从毕业系列就1直存在木质装置，都是他保护自己的盔甲。从伦敦转战佛罗伦萨，被很多人都认为是他进军巴黎男装周的1个跳板。设计师在后台否认了这1猜想。但的确表示，此次来佛罗伦萨让他能接触到更多之前历来不回去伦敦男装周的买手。这让他感到很有成绩感。

包括Craig Green在内，今年参加Pitti的品牌超过1240个，其中45%来自海外，首次参加的品牌到达250个。参展人数超过30000人，其中19000人为买手。 我们发现这次在Pitti订的都是年轻的牌子，之前可能都是比较传统的意大利品牌。这次我们的确在Pitti找到了更多与大家印象中 Pitti风格 不太像的品牌，秋冬18我们找到了LC23，我们在pitti也同时会订Veja、ymc这样的品牌。 The Balancing的国际采购总监庄绿依告知BoF。Vogue Runway撰稿人Luke Leitch谈道对这季的印象时，认为球鞋产品无处不在，但也有许多别的值得关注、他从未见过的的品牌。 我认为Pitti是最值得来看男装的地方，把这里当做孔雀男圣地的传统观念早应当改变了，Pitti的品味早已改变。

值得注意的是，而在各分展馆也能清晰看到Napoleone所提到的 Pitti1直要比所有人走在更前1步 。在主打性能户外品牌的场馆 I Go Out ，能够找到符合当下强调可延续发展及将时装调性及性能性面料结合的新晋品牌，善于发现参展品牌故事的男性生活方式杂志《Monocle》认为， I Go Out的品牌做的都是户外产品，但目前来看，时尚圈开始对这类不在意时尚的性能性品牌感兴趣了。Monocle认为本次最大亮点，是对成立于2011年的日本品牌And Wander。而一样关注此牌已久的the Balancing买手团队，这次也正好在Pitti考察实物。 I Go Out及北欧时尚展馆这两个新的展馆我们都接触到了几个成心思的新牌子，有专门做尼龙外套的，也有做户外活动专业产品的。 庄绿依说道。

I Go Out 主题展 | 图片来源：对方提供

而传统意大利品牌如Z Zegna通过科技面料推动传统西装百伶百俐少女内衣2017秋冬新品强势来袭的变革，Brunello Cucinelli、Corneliani、Lardini等传统意大利品牌也明显在往运动休闲风靠近。被韩国团体Sungjoo Group收购后的德国品牌MCM，新系列LUFT（德语中意为 空气 ）以高空跳伞这项极限运动为主题，让这个以往强调装潢性的品牌有了实用主义的突破。

COS Soma 系列发布现场 | 图片来源：对方提供

H M旗下高端极简品牌COS则第1次带着高端男装线SOMA，在Pitti举行了1次以舞蹈带动、别样的概念化时装展。 每一年都有许多不同的品牌出现在Pitti，作为COS，我们常常不会直接将自己和其他品牌相比。但是作为品牌第1次参与展出，我们在传统大牌和颠覆传统的品牌之间都感到非常自然和舒适。 COS首席男装设计师Christophe Copin告知BoF。

我们在服装中使用的1些技术和细节，通常会与定制裁缝联系在1起，但他们的设计要具有创新性，并能延续到当季以后。我们欣赏的1件事是，人们对COS的理解有多么不同，顾客被我们的系列中的某些衣饰所吸引，并以独特的方式穿着它们。这类个性被COS和Pitti Uomo都接受。 这次新秀发布以舞蹈情势发布，Wayne McGregor的编舞也让COS本来有些单调的极简美学变得灵动。

今年的亮点还包括格鲁吉亚新秀展区，参展的年轻设计师也证明，这个东欧国家能出口的不只有Demna Gvasalia1个人。而中国是不是做好准备成为新秀展区主角？ 我们两年前就开始与格鲁吉亚接洽，我们想找到合适的人及恰当的时间，因此1切只是早晚的问题。 Napoleone解释道。不过这次你能在Pitti展上的Mini活动看到设计师Staffonly的参展， 我们在Mini还是蛮好的。最少给观众和各种媒体展现完作品，能得到比较多正面的反馈，但我觉得全部Pitti针对的人群和客户其实跟中国市场不是特别契合。 Staffonly的设计师之1的师墨说道。若当更加广泛的中国男装设计师群体集体突起，想必能成为Pitti Uomo的新亮点。

除考虑什么时候纳入中国男装设计师，Pitti Uomo这个由于社交媒体而广为人知的 最酷 专业男装展会，仍在不断斟酌的是，如何在短短4天里说出更多元化的故事。毕竟这些来到佛罗伦萨的媒体及买手，参考对象是接下来的米兰、巴黎时装周，而他们所见的1切，都会被社交媒体所放大。