就迅销大BOSS退休之前为优衣库定了一个大的是个啥！

迅销大BOSS退休之前 为优衣库定了一个大目标

老板在退休之前又为品牌定下了新的电商增长目标。

迅销团体(06288)董事长柳井正近日在接受采访时表示，将在未来2年中帮助团体核心品牌优衣库实现电商销售增长翻倍，并将线上销售占比提升至20%达3000亿日元(约合人民币174亿)。

据迅销团体公布的2017年财报显示，虽然优衣库线上销售额涨幅高达31.6%，但销售额为1400亿日元(约合人民币81亿)，占比为7.5%，仅为竞争对手Inditex团体旗下快时尚品牌Zara线上销售额约3300亿日元(约合人民币191亿)的约2分之1。

柳井正进1步指出，为实现这1目标，将从两方面进行变革。在渠道方面，优衣库将以全新的站连通全球分销渠道;在产品方面，除加强基础产品线，还将上发售独家单品。

另外，优衣库也宣布预计在本财年内加快在以亚洲为主要的海外市场扩大，实现欧洲开设20家门店，东南亚开设40家和大中华市场开设100家。优衣库特别强调，到2020年中国的分店将增至1000家。

值得关注的是，优衣库在第1财季的海外市场收入首次超出日本市场。去年包括中国在内的海外收入猛涨29.2%至5074亿日元(约合人民币297亿)，经营利润大涨65.6%至807亿日元(约合人民币47亿)。

在全球零售业普遍面临关店危机的情况下，优衣库的逆势而上实则是为了整合线上线下渠道铺路。前优衣库全球VMD总监内田文雄在谈及电商战略时指出，优衣库更希望建立线上下单线下取货模式。

内田文雄指出在日本，消费者可将白天购买投递的衣物寄存于附近24小时营业便利店，但在中国行不通。因此在中国市场，实体店的扩大将会与电商同步并行，当优衣库门店覆盖率够高，消费者取货时若尺码不适合可当场退货。

这类试图买通自营电商闭环的策略既保证了品牌对渠道的控制，也避免了不及专业物流服务公司的问题。

优衣库并不是没有尝试与本地电商合作，2015年品牌宣布将用3个月时间准备京东旗舰店，京东为优衣库开辟了1万平米的专属货仓，并使其成为京东上第1个享受仓储和 当日达 服务的国际服装品牌。但终究优衣库以仍需讨论和完善提早从京东撤出。

迅销团体的首席财务官Okazaki曾表示目前团体已推出Ariake配送项目，通过在中国和美国建立新型配送中心，不久后将能实现当日达或第二天达。

优衣库数字化的第2步，是逐渐接入人工智能以实现个性化。目前优衣库正通过半定制服务来试水该领域，从去年9月开始，日本消费者可以在店内挑选半成品衣饰，然后根据喜好挑选衣服尺寸、色彩，包括对各种细节如衣领、袖口的样式和大小进行调剂。

有分析师对此认为，定制服务以最低本钱延伸了产品多样性的可能。由于优衣库以售卖基础款为主，其对功能性的投入使得产品时尚度相对其他快时尚品牌较低，但现在消费者通过优衣库 设计 增加了产品的个性化附加值。

但对优衣库而言，更重要冬装退居2线的也许是保存消费者的身体数据作为个性化推荐和CMR(客户管理关系)的根据。该服务目前已与App无缝衔接，消费者在上便可完成，优衣库表示将把这1服务推行至全球。

内田文雄介绍，其APP背后是供应链可视化的 UNIQLO IQ 人工智能工具。消费者完成定制，信息被反馈至优衣库总部然后取得取货信息，这意味着从生产、销售、配送整条供应链消费者在屏幕上便可看到进展程度。

事实上，对数字化的大力投入与优衣库1贯坚持的重实用性理念密不可分。柳井正在去年底举行的 服适人生艺术与科学展会 上强调，未来服装功能重于时尚，他认为时尚趋势会随着时间产生变化，但从实际所需提供功能性产品，不管趋势如何变优衣库都能面对。

这仿佛与最近几年来优衣库推行联名系列的做法相悖，据时尚商业快讯，其最新合对象已开始触及奢侈品牌，由Bottega Veneta创意总监Tomas Maier推出的度假系列将于今年夏天在品牌官和门店同步发售。与此同时，优衣库还与爱马仕原创意总监Christophe Lemaire达成长时间合作关系，定期推出 UNIQLO U 系列。

但这类间歇性合作并不是意味着品牌的时尚度能得到质的提升。

以首创设计师联名模式的瑞典快时尚品牌H M为例，其最新的Erdem X H M系列原希望以快时尚价格获得高级时装为卖点，但因设计师的国内知名度不高终究发售半小时已无人排队。

正是看到了这类借势知名品牌存在极大的不稳定，柳井正在宣布退休的时候强调必须由年轻人2016秋冬来负责，以让团体的产品能符合年轻人的喜好。其接班人同时还需要具有丰富的数字化经验，能够根据市场变化迅速做出新的经营判断。

面对消费升级与新的商业模式冲击，传统快时尚品牌正站在变革的10字路口。

在2014至2015年，遭到日元贬值引发的原材料本钱增加和代工厂本钱上升影响，迅销团体对优衣库分别在2014年7月对秋冬产品提价5%、2015年全面提价10%。

两次不同程度的提价终究致使优衣库在2016上半财年顾客数下滑6.3%，年度利润大幅降落22.6%，柳井正不能不承认此次上调策略毛病，团体随后又在全球降价，最大幅度达30%。

提价策略的失败，也许是优衣库的1个重大转折点。

日本零售专家陈立平曾指出，每个零售巨头的诞生，都以 价格破坏者 的形象出现。业内人士认为，相较综合性零售商，优衣库等专注于细分领域的优势在于品质，而在其所处领域中，与头部品牌相比又胜在低价。

此类专注细分市场的零售巨头发展的顶峰时期在于公道平衡了低价与优良，但当这类平衡被打破时，意味着新的 破坏者 出现。

以快时尚领域为例，事实上，超快时尚Boohoo、ASOS并未跳出快时尚的商业模式，但其出现改变了消费者心中对 优良低价 的认知，即消费者看到可以用更低的价格享遭到同等或类似的产品。

加上互联的普及允许每个独立个体得以发声，小众设计师品牌只需以较低的宣扬本钱便可大量显现在消费者眼前，另外，据时尚头条发现，在快时尚品牌Zara微博下存在大量对退货、上新不满的友投诉。

当消费者的眼光变得愈发挑剔，快时尚原本的 优良 优势也面临着被颠覆。对依托实用性起家的优衣库，间歇性向时尚靠拢会为消费者带来欣喜而刺激消费，但最关键的是如何发挥商品的核心竞争力。

在公布去年财报时，迅销团体称事迹增长主要还是得益于气候较往年更加寒冷，HEATTECH、羽绒服、摇粒绒、暖裤等冬季衣物在大中华和南韩销售尤其强劲。

柳井正曾表示，优衣库从本质而言是1家技术公司，它的竞争对手是苹果而不是Gap。在2015年携手高科技团体东丽推出HEATTECH发热材料后，有业内人士分析2者以后还可能衍生出利用太阳能发热、搜集心电图等身体信息的织物、随着光线变化色泽的产品。

东丽团体称上述技术已成熟，但是不是面向市场仍处于保密。这意味着未来消费者可以快时尚产品的价格买到由1流科技制成的衣物，优衣库正通过更新消费者对 优良 的认知。

在零售业普遍低迷的环境下，柳井正不但要加速扩大，他还为优衣库设定了最快到今年8月年销售额将首次突破2万亿日元(约合人民币1161我们开店还是开亿)的目标。

这也许为近日忙于推新品牌和关店裁员的快时尚敲响警钟，毕竟能够延续俘获消费者的1定是优良低价的产品，优衣库这个 破坏者 将更进1步要挟Zara的地位。

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